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巴爾幹半島，曾經是地理課本上的一個印象模糊的地方，抑或是歷史課本上敘述血戰悲劇的發生場景，共產社會、民族問題、蘇聯、叛變將軍，所有的描述很難跟達爾馬其亞海岸的慵懶陽光、富有文化的歷史古城和新鮮的海鮮連在一起，自古以來，這裡因為地緣關係總是跟戰爭離不開關係，曾經受到羅馬人的統治、土耳其人的侵略、義大利威尼斯人的攻佔等等，這些悲劇寫在史書上，但也為這裡留下了豐富的多元文化，為當地居民帶來可觀的觀光收入，古今對照，真是可笑，今日的我們真是幸運，躲過了90年代的南斯拉夫獨立戰爭，可以安全無虞的進出各個景點城市。
啟程之前，很多人問我克羅埃西亞到底在哪裡？ 老實說這是個難回答的問題，可以說在巴爾幹半島的西北部，緊連著波士尼亞和斯洛凡尼亞。接著就會被問到波士尼亞和斯洛凡尼亞在哪裡... 接下來提問率次高的就是我人身安全的問題，可能被歷史課本形容的“歐洲火藥庫”洗腦了，在2007年，保加利亞和羅馬尼亞都加入歐盟了，目前這邊居民也是向“錢”看齊，經濟發展才是主要的課題，昔日的布爾什維克、社會主義的理想國度早就被股票市場、資本主義、投機客、熱錢所灌滿，前兩年表現頗出色的東歐基金在台灣更是被炒到火紅，內戰的陰影似乎早就不在當地人的心中了。
十幾個小時的惡夢飛行（機上有很小的小孩一直吵），三次轉機之後，在晚上7點多到了奧地利的Graz。經過長期的疲勞大轟炸，進旅館早就沒啥知覺，倒頭就睡了。逛市區??隔天再說吧！
Graz是奧地利第二大城，是個大學城。老實說，和歐洲先進國家其他的小城沒太大差別-物價高的嚇人，特別的是，街上有很多的腳踏車，我猜是因為有大學吧，對學生來說腳踏車真是方便又便宜的交通工具，加上涼爽的氣候，騎車可能連汗都不會流（日後證明是錯的），他們的騎士似乎也不太鳥交通和行人，跟台灣一個樣，看到人也是卯起來按鈴，當地人也練就了快速閃車的能力。在墨爾河中央，有位藝術家蓋了個浮島，和附近的一個現代美術館同為後現代的建築風格。城市中紅瓦的房子與這兩個建築物產生巨大衝突，但卻異常的協調，如同巴黎古典的羅浮宮和貝聿名設計的金字塔一般，常讓人把時間給混亂，據說因為這個現代且特殊的浮島，Graz在2003年被選為歐洲文化首都。聽起來像是一個騙小孩的虛名，但對於嚴謹的日耳曼人來說，應該算是一種至高無上的榮耀吧？
在市區可以爬上數百階的的階梯，到山頂一個眺望點。那裡有個教堂，還有個長短針錯亂相反的時鐘，此處可以鳥瞰整個Graz市區，上面還有咖啡雅座，不過似乎是逢weekday，當地人並沒有很捧場。在此處看到一個拿著專業膠片機拍影片的兩個人，煞有其事的拿著測光表和一堆儀器，不過取的景卻讓人匪夷所思，不知這組人馬到底在幹嘛？令人驚訝的是，這個城市雖然號稱第二大城，但是人丁稀少，連觀光客也不多，讓我感到在此地真是格格不入。對於東歐人來說，看見“有色人種”的機會比西歐人低上許多，許多人臉上露出了想問我們要幹嘛的眼神，畢竟，奧地利人不像法國人或義大利人那樣好奇，沒有幾秒就假裝正經的繼續走路了。
Graz沒停留太久，就開車前往斯洛凡尼亞。奧斯兩國的邊界相當精彩，對於單車騎士來說，要用“極有挑戰性”來形容，沿路坡度都維持在8%以上，最陡處有超過15%的，上上下下綿延約30km，路途中有蠻壯觀的山谷、險峻的山路，還有可愛的小鎮，當作補給點，沿途也看到為數不少的騎士，騎公路車和登山車者各半。邊境位於山的最高點，很多人在此地折返，趁機端詳了一下他們的車，果然都蠻高級的。奧國的海關對台灣人不錯，很快就讓我們走，連章都不用蓋；斯洛凡尼亞也不遑多讓，問了: Where are you from? 之後就讓我們走，對照捷克機車的海關系統，這邊真是可愛多了！斯洛凡尼亞這側的山路很彎，坡度似乎比奧國這邊更陡，回頭看了幾個路牌，坡度都超過15%，最陡的有18%的。車子開不快，卻看著一台公路車高速的從旁邊溜過，好生羨慕，還好我們的車老大Raico藝高人膽大，高速殺進一個個彎角，讓我們比預定提早半小時抵達目的地，Bled。
Bled這個名字我覺得蠻有趣的，從英文來看bled是bleed的過去式，但是Slovenija這個國家卻是南斯拉夫聯邦當中打仗天數最少的，只跟賽爾維亞人（以後簡稱賽人）象徵性的宣戰五天，也沒有實際動武。因此，斯洛凡尼亞是巴爾幹半島前南斯拉夫聯邦當中，GDP最高的國家，約17000USD，物價水準則跟中歐接近。值得一提的是，此國的森林覆蓋率極高，也就是處處見到參天的樹木。Bled是個地名，也是一個湖的名稱，這裡儼然是個渡假天堂，對於海岸線只有46km的斯洛凡尼亞，全國唯一的島就在這個湖中，也因為這個島和湖讓此地聲明大噪，成為斯洛凡尼亞人休閒的場所之一。身為一個從小在一個“島”上長大的我來說，要用“島”來吸引我真是難上加難，看到那個島才發現真是小的可憐，島上蓋了一個教堂幾乎就沒有容身之地了。目前這個島是由私人所擁有，所以進島上教堂參觀要門票，還要爬上一百層階梯，據說當地人要在教堂結婚之前，先要抱著新娘跑上階梯，才能證明自己是個強壯的丈夫。在這個樸素的小教堂中，有垂下一根繩子，可以拉動上面的鐘，據說拉響鐘聲三下，可以讓心願實現。這種傳說在歐洲真是數不清了，每個景點總有些東西具有“神力”，可以藉由祈禱或是許願表達人類貪心的慾望。我則認為是不知哪任島主想到的賺錢妙招，否則一個裝潢簡單的小教堂，加上一排費人體力的樓梯
，想要騙人來這裡結婚讓島主賺錢，恐怕沒那麼容易...
湖邊的峭壁之上，有個城堡。這似乎是歐洲人的習慣，就是在險峻的岩石或山壁中蓋座易守難攻的城堡，城堡現在改成了三個博物館，供人參觀。裡面英文寫的很清楚，陳列也很整齊，城堡中庭中可供人用餐。在這裡第一次吃到鱒魚，想不到居然出乎意料的美味！在露天場地看到不太紅的夕陽，但是盤子中的魚比夕陽吸引我多了...
請待續....
巴爾幹半島，曾經是地理課本上的一個印象模糊的地方，抑或是歷史課本上敘述血戰悲劇的發生場景，共產社會、民族問題、蘇聯、叛變將軍，所有的描述很難跟達爾馬其亞海岸的慵懶陽光、富有文化的歷史古城和新鮮的海鮮連在一起，自古以來，這裡因為地緣關係總是跟戰爭離不開關係，曾經受到羅馬人的統治、土耳其人的侵略、義大利威尼斯人的攻佔等等，這些悲劇寫在史書上，但也為這裡留下了豐富的多元文化，為當地居民帶來可觀的觀光收入，古今對照，真是可笑，今日的我們真是幸運，躲過了90年代的南斯拉夫獨立戰爭，可以安全無虞的進出各個景點城市。
啟程之前，很多人問我克羅埃西亞到底在哪裡？ 老實說這是個難回答的問題，可以說在巴爾幹半島的西北部，緊連著波士尼亞和斯洛凡尼亞。接著就會被問到波士尼亞和斯洛凡尼亞在哪裡... 接下來提問率次高的就是我人身安全的問題，可能被歷史課本形容的“歐洲火藥庫”洗腦了，在2007年，保加利亞和羅馬尼亞都加入歐盟了，目前這邊居民也是向“錢”看齊，經濟發展才是主要的課題，昔日的布爾什維克、社會主義的理想國度早就被股票市場、資本主義、投機客、熱錢所灌滿，前兩年表現頗出色的東歐基金在台灣更是被炒到火紅，內戰的陰影似乎早就不在當地人的心中了。
十幾個小時的惡夢飛行（機上有很小的小孩一直吵），三次轉機之後，在晚上7點多到了奧地利的Graz。經過長期的疲勞大轟炸，進旅館早就沒啥知覺，倒頭就睡了。逛市區??隔天再說吧！
Graz是奧地利第二大城，是個大學城。老實說，和歐洲先進國家其他的小城沒太大差別-物價高的嚇人，特別的是，街上有很多的腳踏車，我猜是因為有大學吧，對學生來說腳踏車真是方便又便宜的交通工具，加上涼爽的氣候，騎車可能連汗都不會流（日後證明是錯的），他們的騎士似乎也不太鳥交通和行人，跟台灣一個樣，看到人也是卯起來按鈴，當地人也練就了快速閃車的能力。在墨爾河中央，有位藝術家蓋了個浮島，和附近的一個現代美術館同為後現代的建築風格。城市中紅瓦的房子與這兩個建築物產生巨大衝突，但卻異常的協調，如同巴黎古典的羅浮宮和貝聿名設計的金字塔一般，常讓人把時間給混亂，據說因為這個現代且特殊的浮島，Graz在2003年被選為歐洲文化首都。聽起來像是一個騙小孩的虛名，但對於嚴謹的日耳曼人來說，應該算是一種至高無上的榮耀吧？
在市區可以爬上數百階的的階梯，到山頂一個眺望點。那裡有個教堂，還有個長短針錯亂相反的時鐘，此處可以鳥瞰整個Graz市區，上面還有咖啡雅座，不過似乎是逢weekday，當地人並沒有很捧場。在此處看到一個拿著專業膠片機拍影片的兩個人，煞有其事的拿著測光表和一堆儀器，不過取的景卻讓人匪夷所思，不知這組人馬到底在幹嘛？令人驚訝的是，這個城市雖然號稱第二大城，但是人丁稀少，連觀光客也不多，讓我感到在此地真是格格不入。對於東歐人來說，看見“有色人種”的機會比西歐人低上許多，許多人臉上露出了想問我們要幹嘛的眼神，畢竟，奧地利人不像法國人或義大利人那樣好奇，沒有幾秒就假裝正經的繼續走路了。
Graz沒停留太久，就開車前往斯洛凡尼亞。奧斯兩國的邊界相當精彩，對於單車騎士來說，要用“極有挑戰性”來形容，沿路坡度都維持在8%以上，最陡處有超過15%的，上上下下綿延約30km，路途中有蠻壯觀的山谷、險峻的山路，還有可愛的小鎮，當作補給點，沿途也看到為數不少的騎士，騎公路車和登山車者各半。邊境位於山的最高點，很多人在此地折返，趁機端詳了一下他們的車，果然都蠻高級的。奧國的海關對台灣人不錯，很快就讓我們走，連章都不用蓋；斯洛凡尼亞也不遑多讓，問了: Where are you from? 之後就讓我們走，對照捷克機車的海關系統，這邊真是可愛多了！斯洛凡尼亞這側的山路很彎，坡度似乎比奧國這邊更陡，回頭看了幾個路牌，坡度都超過15%，最陡的有18%的。車子開不快，卻看著一台公路車高速的從旁邊溜過，好生羨慕，還好我們的車老大Raico藝高人膽大，高速殺進一個個彎角，讓我們比預定提早半小時抵達目的地，Bled。
Bled這個名字我覺得蠻有趣的，從英文來看bled是bleed的過去式，但是Slovenija這個國家卻是南斯拉夫聯邦當中打仗天數最少的，只跟賽爾維亞人（以後簡稱賽人）象徵性的宣戰五天，也沒有實際動武。因此，斯洛凡尼亞是巴爾幹半島前南斯拉夫聯邦當中，GDP最高的國家，約17000USD，物價水準則跟中歐接近。值得一提的是，此國的森林覆蓋率極高，也就是處處見到參天的樹木。Bled是個地名，也是一個湖的名稱，這裡儼然是個渡假天堂，對於海岸線只有46km的斯洛凡尼亞，全國唯一的島就在這個湖中，也因為這個島和湖讓此地聲明大噪，成為斯洛凡尼亞人休閒的場所之一。身為一個從小在一個“島”上長大的我來說，要用“島”來吸引我真是難上加難，看到那個島才發現真是小的可憐，島上蓋了一個教堂幾乎就沒有容身之地了。目前這個島是由私人所擁有，所以進島上教堂參觀要門票，還要爬上一百層階梯，據說當地人要在教堂結婚之前，先要抱著新娘跑上階梯，才能證明自己是個強壯的丈夫。在這個樸素的小教堂中，有垂下一根繩子，可以拉動上面的鐘，據說拉響鐘聲三下，可以讓心願實現。這種傳說在歐洲真是數不清了，每個景點總有些東西具有“神力”，可以藉由祈禱或是許願表達人類貪心的慾望。我則認為是不知哪任島主想到的賺錢妙招，否則一個裝潢簡單的小教堂，加上一排費人體力的樓梯
，想要騙人來這裡結婚讓島主賺錢，恐怕沒那麼容易...
湖邊的峭壁之上，有個城堡。這似乎是歐洲人的習慣，就是在險峻的岩石或山壁中蓋座易守難攻的城堡，城堡現在改成了三個博物館，供人參觀。裡面英文寫的很清楚，陳列也很整齊，城堡中庭中可供人用餐。在這裡第一次吃到鱒魚，想不到居然出乎意料的美味！在露天場地看到不太紅的夕陽，但是盤子中的魚比夕陽吸引我多了...
請待續....
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