旅行．攝影．隨筆

前往金三角

 

這樣寫標題很聳動，實際上好像也沒這麼刺激，不過我們的確接近所謂的金三角了。金三角其實是個蠻大的區域，大多數的面積落在泰北清萊府當中，根據國中地理課本，金三角是指泰、緬、寮三國的交界，由於這裡的地形複雜，對外交通封閉，早年被撤守的滇緬軍佔據，也是因為這層因素，使得這個區域莫名其妙地多了武裝力量，在官逼（泰國、台灣都不承認身分）民反的情況下，種植罌粟製毒成了沒有選項中的選項。加上緬甸果敢（撣邦）、佤邦地區皆是軍閥割據的局面，助長了金三角的毒品交易。在金三角地區，歷史著名的三大毒梟坤沙（華名張奇夫）、羅星漢、彭家聲都是撣邦人，彭家聲和羅星漢更是果敢的土霸主。果敢目前居住的華人不少，以往社會經濟、武裝都掌握在華人手上。

金三角時興時衰，20世紀七、八十年代，緬、泰軍隊曾合力掃蕩坤沙，使得金三角的毒品產量大幅下降，全球一時洛陽紙貴，海洛因重鎮則轉至黃金月彎中亞和哥倫比亞為主；不過隨後在翁山蘇姬開始在緬甸境內推行民主政治、吳奈溫將軍下野後，掃蕩地痞流氓的動機不在，坤沙集團得以喘息，罌粟種植的面積開始快速擴張，海洛因產量也急速增加，年年屢創新高。如果「雙獅地球牌」有在紐約證交所掛牌的話，我看現在連AAPL和GOOG都不是他的對手。金三角全盛時期大約掌握全球60~70%的海洛因交易，但真正金三角的精華，金三角中的天龍國，仍非佤邦莫屬。佤邦也算撣邦下轄的一個自治區，行政名稱是緬甸撣邦第二特區（果敢是第一特區）。在這個區域中，罌粟種植的面積近百萬畝，全盛時期佔了金三角毒品產量的85%，堪稱金三角地帶的金雞母。由於此區山巒疊起，溫暖潮溼的山區不拿來種植罌粟實在太浪費了，加上地處偏遠，三國政府鞭長莫及，各地山寨土霸王軍閥實質有效統治，提供金三角地區得天獨厚的條件。

泰北的生活

泰北、台北，只差一個字，找個華語不標準的唸起來搞不好還一樣。這次旅遊前我完全沒做功課，充其量就知道到機場要找雙條、住Guest House很便宜這樣，至於清邁有什麼景點、有什麼廟、有什麼市集一律不知，我打算和上次去蘭嶼一樣，努力融入當地人的生活，用力體驗泰北人民的生活。

 

我在清邁的愛車: Honda Dream 125，台灣以前的金旺90加強版

引言：我也不知道哪裡好玩的清邁

經過七、八月的一場混仗，工作上面的事情暫告一段落，決定休個假轉換一下心情，順便整理一下雜亂的思緒。原先訂好了蘭嶼的機票準備在去島上住個一週，誰知道8月底一個颱風徹底攪亂蘭嶼行程，當地的朋友也建議暫時先不要來，正當猶豫該去哪時，忽然有人對我說：「不如去清邁吧！」

清邁是我一直想去的，我需要的是一個沒有計畫、不必準備，且最好能入境隨俗的假期。出發之前，除了聽o經理和大頭兩人對清邁讚不絕口外，我的德佬同事也剛從清邁度假一個月回來 - 一個地方能讓人待四個星期，看來好玩的程度絕對非同小可，既然颱風攪局，我就順應祖靈的期待把清邁之旅向前提了。

挪威好「吃」嗎？別傻了，一年之中超過半年冬天的地方能有多好吃。北歐人崇尚務實，就連飲食這件事也不例外，吃東西是為了填飽肚子、繼續工作；而在寒冷又黑暗的冬天，食物除了提供熱量之外，更能撫慰人心（這點我在馬祖倒是有深深體會啊）。這點從一早起來吃早餐就能發現北歐和西歐的不同，西、南歐早餐多半用冷食(continental style)，越熱的地方吃的越少，在義大利就會發現當地人早餐只吃一個可頌配一杯Cappuccino，即使是旅館的早餐也大多乏善可陳；挪威則不然，早餐可是一天當中最豐盛的一餐，以熱食為主，因此許多盎格魯薩克遜的可怕食物就會出現在餐盤中。

我對於早餐的分析如下，畢竟人都是愛吃的，早餐「少」吃多少之後就要「補」上多少。義大利人因為日子過太爽，光是點心一天就要吃個兩、三次，早餐吃少一點10點才有「空間」可以裝甜點和咖啡；而北歐冷都冷死了，大概也不會有多少人有興致殺去咖啡館喝一杯。而北歐的水果仰賴進口，早餐也常看到人們吃些西瓜、香瓜等食物，反正吃的很豐盛就是。

不說可能不知道，挪威是全球咖啡消耗最多的國家，平均每人每年要喝上10kg。(http://www.nationmaster.com/graph/foo_cof_con-food-coffee-consumption )

挪威適合自助旅行嗎？為何不自助遊北歐呢？

相較於充滿歷史文物、博物館和美術館的義大利與法國，挪威這種全是自然景觀的地方應該自己走比較輕鬆愜意吧？何況北歐人英文好、各方面的建設都很完善，怎麼需要跟團旅遊呢？雖然過去有許多在歐洲自助旅行的經驗，而和非英語系國家的人打交道久了，會不會講英語似乎也沒那麼重要（否則當初應該早就橫死街頭了）。倒是高昂的物價和不甚便利的交通才是讓人卻步的地方，挪威貴為世界上少數的原油出口國，但是他的汽油可一點也不便宜，換算成台幣每公升將近80元；Kemwel給的租車報價也接近德國的1.5倍 (http://www.kemwel.com) ，在峽灣區大腳油門甩尾過彎的同時，請記得好好控制你的黃金右腳。

挪威最重要的景點就是峽灣了。一般來說，最受背包客青睞的交通工具是火車，一來是能先查好時間，不致於耽誤旅程；二來省去了開車找路的痛苦。從下面這張圖你就可以發現，和鄰近國家相比，挪威的鐵路系統真是一點也不發達。這也不能怪他，峽灣區受冰河作用，在侵蝕作用之下海水深入內地，伴隨著兩旁高聳的山峰，形成壯闊的景致。這種地形鐵路難以穿越，就連公路也是驚險萬分，時常還必須開鑿隧道，並配合渡輪才能完成運輸大事。

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吃在英國

大多數的英國人身材肥胖，有多胖呢? 當英國人形容一個人為”Big Boy”時，請自動幫他放大兩倍，應該是Huge Boy才對。體重破百早已稀鬆平常，許多年輕女士似乎都有這樣的噸位。毫無疑問的是，這和他們日常的飲食作息絕對相關。台灣電視頻道也看的見的廚師紅人Jamie Oliver曾經爲英國小學設計出一套健康的食譜，就是爲了改善英國人飲食不均的壞習慣，也有英國政府官員建議把超商裡面食物的陳列面積縮小，讓民眾不要太過方便取得食物。

到了英國發現Oliver是對的。很小的小朋友似乎只對油炸食品感興趣，而英國傳統小吃Fish n Chips最受小朋友歡迎，這種油炸的魚柳條和薯條營養價值極低，空有熱量卻沒有任何蔬菜。大人吃的也沒好到哪去，人人手上一瓶啤酒，小朋友從小耳濡目染，長大要求他正常飲食恐怕難上加難。到了青少年時期，多數青年沉迷於飲酒之中，雖然英國嚴格執行18歲以下禁止飲酒的政策，還是常常能看到一臉未滿十八歲卻拿著酒瓶的死小孩。在啤酒和炸魚條的推波助瀾之下，不到三十歲就已經大腹便便，走起路來像隻鴕鳥，中年之後罹患疾病的機率更是高上不少。

威士忌和啤酒的故事
泥煤、湧泉、壞天氣

上一段已經簡述蘇格蘭有名的威士忌了。回來第一天上班就被公司同事問說有沒有喝到Scotch，果然頗負盛名，不過正確的講法應該說Scotch Whisky，單說Scotch會變成3M的清潔用品就是。無論英格蘭還是蘇格蘭旅館裡都會有個酒吧，多半客人都是房客，因此比較不會碰上三教九流之輩，酒吧裡一定會安裝一台大電視放送足球賽或橄籃球賽，有時候有轉播板球或是法式滾球。和台灣不同的是，酒吧裡老頭不少，甚至有幾位長者已經行動緩慢，還要來泡酒館，殊不知人參茶比較適合他們...

映入眼簾的酒櫃擺滿威士忌，不過看來是給觀光客喝的。當地人則是人手一杯啤酒，經過我縝密思考分析之後，斤斤計較的英國人一定會點“又便宜又大杯”的，才能花少少錢混一個晚上；點一杯普通的威士忌雖然價格和啤酒接近，但是只有30c.c.，加上蘇格蘭人喜歡牛飲，一口飲盡可都是白花花的英鎊。喝到第一杯是別人請的，Laphroaig 10 years，這款酒在威士忌地圖（就是當地酒商做的一個摺頁，用座標位置告訴你濃度和煙燻程度）上列為最濃且最Smoky的一款，不過喝起來濃厚的泥煤味蓋掉了其他的味道，喝起來很像胡椒加上碘酒。一看酒精濃度高達55.7%，還好加了冰塊，感恩感恩。

就算歷史地理再怎麼爛，應該還是知道英國是在歐洲西邊的一個島。好吧，就是這個可怕的觀念開啟了我一連串的錯誤，從國小我們課本就把不列顛群島稱為“英國”，上了國中英文課本也說這裡叫做 “England”，不過實際上英格蘭不過是大不列顛島上的一部份，早把北邊的蘇格蘭和南邊的威爾斯給忘了，而隔壁鄰居北愛爾蘭也算是生命共同體，單稱“英國”，實在讓人搞混。

再長大一點，漸漸知道原來UK是United Kingdom的縮寫，原來世界上許多民主國家雖然有了獨立政體，但是還是遵奉女王為國家元首，歸化在大英國協之中。這種錯綜複雜的政治環境，外加大英帝國過去輝煌的歷史，讓英國人們總是陶醉在過去的歲月中，即使過去征服大半土地的海洋霸權不在，英國依然是個堅強的經濟體，銀行業、金融業、航運業、保險業以及商業服務業是主要產業。

我的旅程從倫敦西斯羅機場(Heathrow)開始，這是我第二次光顧西斯羅機場，在這個全球吞吐量數一數二的繁忙轉運站中，略微殘破的老舊建築不怎麼吸引人，但是海關人員動作迅速有效，在歐洲可算是模範生的速度，見識過米蘭及羅馬機場的浪漫工作態度之後，西斯羅機場給我的印象還真不錯。到英國第一件事情就是換英鎊，由於英國人常常有需要前往歐洲大陸旅行洽公，因此匯兌窗口十分發達，而且還會有 Buy Back at the same rate （同樣匯率買回）這樣的優惠，即便錢換多了也不必擔心過多匯損。

 

如果各位對義大利有興趣的施主看到這篇還無法體會何謂義式風情的話，那一定是我的不對，問題當然也有可能出現在看倌您身上，義式風情絕不等於浪漫情懷，而是一系列的混亂、吵雜、散漫所堆疊出來的，義大利人常常有一套自己的邏輯，巧的是這和咱們台灣人的邏輯極為接近，淺顯易懂之外，在義大利碰到的任何事情也不至於讓您感到太過意外。

Mario Cipollini，義式風情代表人物。除了他還有誰會在比賽時哈兩管呢？

羅馬的交通總是讓人看了搖頭，雖然比不上巴黎塞到爆那麼離譜（不誇張，2004年我看到最扯的就是7/14國慶閱兵那天，交通何止癱瘓？已經可以領殘障手冊的地步吧），但是要從周圍擠進市區是要花上一點時間，加上羅馬人對於交通規則的認知和我們台灣人接近，除了紅綠燈之外一律僅供參考，違規迴轉、停車屢見不鮮，無怪乎早在四十年前電影就告訴我們要騎Scooter逛羅馬了。

到羅馬已經是傍晚時分，從Assisi開車出發還真不是普通的久。不過司機一路心情很好，因為一到羅馬他就下班了，駕駛座不斷地傳來歌聲，一到羅馬最開心的就是司機了，很快換了一位新司機（歐盟對司機的工時有很嚴格的限制），吃晚餐完重頭戲便是夜遊了。夜遊七年前初訪羅馬時就已經有經驗了，不過這次羅馬充分地展現義大利人善於變通的個性 - 在全球經濟不景氣且觀光客人數銳減時，把打在古蹟上的燈光全部關掉省電，此舉讓原本夜晚金碧輝煌（一點也不誇張）的羅馬城頓時黯淡下來，夜遊也有點提不起勁了。


第一站下車看的是金字塔，這是一個羅馬統治埃及時代一位總督的陵寢，Caius Cestius這位外交官兼軍事專家十分迷戀埃及的一切事物，於是他決定在羅馬城中蓋一座金字塔當成自己的墳墓，直到後來羅馬市區建築城牆時，當時的城牆常常喜歡和其他建築物蓋在一起，稱為“共構”，因此這個金字塔現在看起來好像塞在城牆裡面一般，旁邊則有個小城門叫做聖保羅城門。

離開翡冷翠肯定讓人依依不捨，這個城市變化多端，晴天、雨天和陰天在牆上映射不同色彩、好玩又精彩的小店讓你逛不完（比米蘭的艾曼紐二世迴廊真是好逛太多了），加上永遠看不完的油畫、雕像等藝術品，美好的翡冷翠就在吃完托斯卡尼牛排（一種烤牛肉，裡頭大約三分熟）之後結束了。
 

離開翡冷翠時不忘去米開朗基羅廣場看看另一座假的大衛像和翡冷翠城的panorama，不過這時雨下的超級大，這個我無緣見到晴天的城市，難道要來第三次嗎？在大雨之中行走在公路上，托斯卡尼的丘陵就在眼前一幕幕閃過，地面的水坑積水不少，這時義大利佬似乎絲毫不受影響依然高速狂飆，開車這位司機開的是一台新的Irisbus（編按: Irisbus是1999年由Renault VI和Iveco兩大集團的客車事業部組建，台北市大都會客運的低底盤公車Ikarus bus也是這個集團的產品，目前是Iveco 100%投資之子公司），不過開到這天惡名昭彰的義大利車已經發生電裝品問題，前門一直出現未關緊的訊號。這當然不能完全怪Irisbus，義大利的道路品質跟台灣接近，都是屬於半off road的鋪裝，尤其鄉間小路常被洞雪和重車壓壞。

古城Siena

 

講到威尼斯的名人，恐怕很難漏掉馬可波羅。如果大家還有印象的話，前年在介紹Croatia Korcula島時，也有提到這位探險家。有趣的是，威尼斯和Korcula同時都有馬可波羅的故居，不過大多文獻上所記載的出生地都還是威尼斯，而威尼斯人也搶先把他們的機場叫做馬可波羅國際機場，也算是先搶先贏了。

 

由於威尼斯本身是個潟湖，靠海維生，海鮮自然成為當地的特色料理。不過合理的推測應該也不是真正從本地捕撈上岸，如果真是在這個骯髒惡臭的水裡現撈海鮮，恐怕也沒人感真正吞下肚，比起東方人，歐洲人對於海鮮的料理方式遠不及亞洲人高明啦，裹粉油炸成為了一種普遍又方便的吃法，而剛好在威尼斯吃到了久違的墨魚麵，真是海味十足的一餐。

威尼斯是世界著名的水都，由於威尼斯島上可居住的空間有限，因此在附近延伸了一個衛星城市，那就是我住的Mastre。事實是，威尼斯島居住環境十分惡劣，絕大部份的威尼斯人都不願意住在威尼斯島上，國人所稱的水都目前幾乎只剩下觀光用途了。威尼斯島在地圖上看起來像一條魚，中間被大運河所切開形成類似魚背的形狀，目前島上完全沒有汽車，在“魚頭”的地方有個停車場和火車站S.Lucia，就是聯外的交通管道了。大運河上會有固定班次的交通汽船，不但方便旅客前往大運河沿岸各地點，也是看威尼斯最漂亮的一條水路。

威尼斯的大運河

簡單地談威尼斯的歷史，和大部分偉大的城市開端都類似 - 有群難民為了逃避東羅馬帝國的魔掌，就跑到了這個環境惡劣的瀉湖當難民營。好死不死大家頭腦都很好，很會做生意，又碰上幾個政治清明的統帥，加上得天獨厚的地理位置，成為東方貨品必經的渠道，靠著當中盤商發大財，而政治上則從城邦發展成為威尼斯共和國。在13~15世紀是威尼斯最輝煌的時代，擁有大批的水手和船，因為太有錢了，所以就培育了一群優秀的藝術家。在政治方面，則由經商成功的幾個大家族中選出總督(Doge)，選出數百人組織參議院，並在其中挑選10人作為總督身邊的“十人議會”，避免總督亂搞危害國家，類似今日的議會政治。莎翁的威尼斯商人故事中，就是在描寫靠著放高利貸賺取暴利的猶太商人和正直的青年鬥智，深刻的描寫了此時威尼斯人重利輕別離的個性。

 

很久以前看到電視節目說: Be a traveller, don’t be a tourist.（或者你很堅持要用老美的Traveler拼法也可以）

不過我想我離Traveller越來越遠了，不過這是個現實的問題 - 也就是生存和銀彈的問題。依照過去的經驗，要當Traveller不但要有吃苦耐操的精神，還要有豐富的肢體動作表現來面對一群英文只有單字程度的歐洲人，才能開心的當個背包客。容許我補充一下，文明的國家如同瑞士、奧地利、德國（法國勉強算好了....）等等，因為制度十分完善，就算碰到英文一個字也沾不上的local folks，只要按圖索驥，還是可以買到車票、點菜等等 - 儘管在菜單看不懂的情況之下，這些國家的食物通常不會太過詭異，了不起就是點了一堆前菜或是甜點罷了，跌跌撞撞依然可以玩得開心。不過這也要付出很大的代價，一旦碰上了歷史豐富人文薈萃的古城美術館等等，靠著一本LP(Lonely Planet)可真看不到什麼東西，就和劉姥姥進大觀園般，囫圇吞棗的把這些景點輕鬆的“幹掉”了。

 

銀彈也是很大的問題啊！如果回到2000年，我可是會舉雙手贊成去法國的。歐元真不是我們的好朋友，02年開始歐元一路衝到46塊，當Traveller的成本增加超過50%。這樣講可能太抽象，舉個例子好了，如果說2002年在巴黎Champs Elysee路邊和大鼻子攤販買一個3.2歐元的三明治（通常這樣包含了簡單的火腿、乳酪和少許番茄）台幣百元有找，但是2009年不但要價台幣150元，甚至連原本只要3.2塊的三明治都順便“調整”到3.8塊啦，為什麼會這樣勒？有興趣請洽各大專院校國際匯兌或經濟學相關課程吧。上述純粹是吃喝的部份，交通費的漲幅就更可觀了，鐵路、公路和飛機齊漲，漲到連本地人都快受不了啦。

雖然算是個蠻大的島，老實說我們也沒辦法把他好好逛完，至少在我的認知當中，他比綠島大多了。回程又經過了Orebic，發現原來這裡也是渡假勝地啊！海灘上照慣例出現無數具的屍體，海邊正在辦類似party的東西，不過多半都是上了年紀的大叔大嬸，一手抓著啤酒、一手提著快被大肚子撐破的褲子晃來晃去。下個目的地是一個叫做石頭城（Ston）的小鎮，名稱聽起來像是個專產石材的小鎮，去參觀不過就是在冷氣房裡看看石雕、藝術品，a piece of stone罷了，逸樂涼快，1小時迅速解決的地方，不過正好相反，石頭城因為小鎮內的一到防禦工事成名，當地人稱之是“萬里長城”。好啊！又是個靠著老祖先發財的小鎮，這裡比之前去的更扯一點的是，全鎮的觀光點就是這個城牆，非爬他不可！



如果是在涼爽的黃昏，看著夕陽，慢慢爬上這座城牆倒會是個既浪漫又令人百般回味的經驗，只可惜我們正巧在中午烈日下爬城牆。不過到沒讓人爬得幹聲連連就是，除了一開始有比較大階的台階之外，後面都是斜坡，對於平常少爬山少用心肺的人來說會是個挑戰，還沒爬到頂就有人停在路邊喘，要折回了。最高點是一個小堡壘，可以鳥瞰整個小鎮，倒也不錯。可以見到類似田的東西是鹽田，當地人引海水進來，取用鹽巴，不過沒看到像台南布袋那樣一座座的鹽山，可能這邊有他們自己的操作模式吧。在小鎮溜達一番，發現真的除了門口站了個混混收錢的髒廁所之外沒什麼特別的，倒是看到冰淇淋店就鑽進去了，由於昨天碰到打混解說員，後來我們的agent就沒有付款給當地的公司，於是多出了一筆吃冰淇淋的公積金，就當作agent請客啦，哈哈！

到今晚的斷點Dubrovnik已經不早了，在前往的途中出了一點小問題，那就是前幾天當地遭逢嚴重的森林火災，原本訂好的餐廳因為靠近災區直接失聯，於是改到一家叫做Moby Dick的餐廳用餐。這一餐應該是整趟旅途中最優秀的，前菜是墨魚汁燉飯配上淡菜，飯燉的正好彈牙，汁液豐富，在口中久嚼不覺乾澀，反而口齒留香，雖然墨魚義大利麵吃過不少次，燉飯倒是頭一遭，主菜是海鮮拼盤，多半是炭烤的海鮮類，其中的淡菜和蝦都很不錯，烹調方式簡單，吃起來會蠻和台灣人的胃口，淡菜只用簡單的鹽、大蒜、酒、和少許的帕西里葉調味，因為新鮮，所以沒有貝類常會出現的腥味，蝦應該完全沒調味，直接放在火上烤，觸鬚和腳都很完整，配上大杯啤酒相當完美。

鑑於進度嚴重拖搞近一個月，再度提筆寫遊記讓我十分掙扎。但是我知道，有些事情現在不做，以後就不會做了（咦？怎麼最近這句話好像常常聽到）...

複習一下，上次的進度應該還停留在一整天曬成龍蝦的古蹟巡禮，隔天參觀了Split 恩恩～差不多就這裡了

離開Split，又讓我們經歷了一場長程公路混戰，還好前一天大家已經預習好功課，即使今天車程更長，每個人都早就有備而來，從行囊中掏出各式家鄉味點心，牛肉乾、酸梅、餅乾、芒果乾，吃在嘴裡，甜在心裡也不為過，想起茫茫的旅程，嘴裡含著家鄉味真是令人痛哭流涕...當所有人吃膩玩膩累積里程的點心之後，大家把目標轉移到車老大Rico身上，搶著請他試吃各式各樣的台灣零嘴，可憐的Rico大概覺得盛情難卻，每種零嘴都抓了一點，像是芒果乾或酸梅之流，頗遭嫌棄，從後視鏡中我看到車老大Rico猙獰的臉孔，對於愛吃甜食的東歐人來說，這種酸酸甜甜的東西大概很難合他們的口味吧，唯有一種日本進口的芥末餅乾受到他的青睞，這位老兄可真識貨，一抓就一大把，越吃越順口，增加了大家在冗長坐車移動過程之中一點小樂趣。

莫約三個小時之後，我們衝過了石頭城，原本打算在這天參觀的，不過因為時間倉促，決定明天再來，午餐訂在一個安靜的小鎮，這附近盛產牡蠣，養殖方法跟台灣大同小異，不過許多老饕都說過地中海的生蠔因為水質清純、日照充足（以致於有充足的浮游生物提供養分），加上洋流不多，因此鮮美異常，午餐當然要好好嚐鮮一番。端上盤子的景象有點讓人小小失望，size與我們習慣的生蠔差太多了，不過的確是新鮮美味，主餐的炭烤海鮮類調味簡單，很能嚐到海鮮的原味。餐廳裡有隻貓咪，大概天天在這裡混吃混喝，吃的特別好，身材只能用豐腴形容，這隻胖貓的確是個老饕，給他的魚還挑三揀四，太老的聞一聞就不吃走人（應該說走貓），繼續在角落乘涼休息。

不知是前一天的夜間迷路記太過驚聳，還是晚上的烤魚不太新鮮，讓我的肚子和腸胃渡過了不太安寧的夜。可能是前一天晚上都在廁所渡過，一上車就忙著補眠，沒多久就發現到了Sibenik了。話說Sibenik翻成史賓尼克，是用克羅埃西亞文翻的，原文在S上面有打個小勾，念成，這個地方也是古城，有趣的是，他是沿著達爾馬其亞海岸建成，並且向上發展，順著山勢成了一個小山城。到的時候大約早上十點多，太陽正大，光線幾乎直射地面，眼睛都會睜不開了，此時不知道是心中哪跟筋不對、還是鄉民基因作祟，居然說出了“哎～有可魯就沒事了”，下車沒多久在客運站旁邊看到一個穿著筆挺制服的女生，正翹著腳邊看報紙邊喝咖啡，看她的穿著應該是交通警察或是售票員之類的，沒想到在上班時間也這麼悠閒，眼見路上大車小車塞的一塌糊塗，居然無動於衷，真是繼2000年在法國CDG機場碰到的法航員工之後，最悠閒優雅的上班族吧...



我們的當地導遊似乎也被太陽弄的滿臉通紅，看到我們的車出現臉上居然出現了如釋重負的表情，沒辦法，更艱鉅的工作將要繼續挑戰她勒。進到古城之後，正當這位阿姨開始滔滔不絕的講解此地的特殊建築和歷史時，我們發現了冰淇淋攤，雖然才剛開始走，但是我猜大家沒有冰淇淋的補給大概會翻臉直接上車走人，但我卻因為前一天的“大腸浩劫”仍為平撫，只好鐵下心向冰淇淋說不。趁大夥兒買冰的時候四處張望，居然發現了來客羅埃西亞第一台的國產Giant Rincon，於是掏出相機幫他拍了一張，此舉引起了旁邊老太太的側目，露出一臉不屑的表情，沒辦法，誰叫賊安特在這裡這麼不暢銷。（後來發現，Giant TCR ISP在歐洲一台要價6000 Euro，大部分的賊安特都算是很高級的車）路邊有個羅馬的舊城牆，黏著城牆興建了一座很現代的建築物，一問之下，原來是當地的小學和地區圖書館，新舊融合，玻璃帷幕和城牆的搭配衝突又和諧，有種說不上來的美感，讓我想起歐洲有不少這樣的設計，包括之前在Graz看到的浮島和當代美術館都是。

進門映入眼簾的是一個大瀑布，看地圖我們第一天先參觀下湖區。下湖區海拔較低，湖泊也較廣闊。從入口要走下狹窄的步道，之後的步道都是沿湖鋪建的，方便遊客近距離接觸生態圈。水裡有很多魚，多到好像伸手就可撈到，一開始大家都認為牠們是鱒魚，不過解說員告訴我們，這裡的鱒魚被任意棄養的鯉魚給吃完了，鯉魚不但搶走了鱒魚的棲地，還把牠們通通吃掉，據說園區內目前可以看到的鱒魚用兩隻手數得完，看樣子這個問題真是蠻嚴重的。天氣很熱，還好步道旁邊很多樹蔭，可惜解說員好像趕著下班似的，一直趕路，喪失了一點悠閒的感覺。途中我們無意間走到一處泥土地上，發現地上軟綿綿的，很像彈簧床，雖然園區內有鋪設步道，但似乎也不太限制遊客走到沒鋪步道的地方。園區內廁所寥寥可數，就看到有老外在旁邊樹叢裡就地解放，一直走到下湖區結束的渡船頭，才有看到WC的指示，渡船頭有可以用餐的地方，周遭綠草如茵，老外們就鋪個毛巾躺在地上晒大肚皮。

接續第一集...

在Bled湖旁邊散步是許多遊客做的事情，還好此地夏日日照時間還算長，能好好把握黃昏涼爽的時候到處走走。住宿的旅館沿著樓梯走下去不久就可以到湖邊，對於晚上不能沒有bar小酌的歐洲人來說，在湖邊喝酒配上晚霞是至高的享受，身為一個健康的台灣青年，我當然不能如此墮落，於是決定到tourist information去看看有啥資訊，發現門口停了數台GT的登山車，原來這裡有租車服務啊！可惜到晚上八點就結束了，不然騎單車爬上高處俯瞰Bled湖的夜色應該是個不錯的選擇。等到真正天黑，已經九點多了，在飯店大廳一樓的簡易咖啡廳喝完咖啡之後，就晃上樓洗澡睡覺了...

隔天在前往克羅埃西亞的路上，會先經過斯洛凡尼亞的首都，Ljubjana。不過一大早出發天氣就不慎理想，灰濛濛的一片景色把碧綠的湖水藏起來了，沒多久就開始下雨了，對於歐洲這樣不穩定的天氣我早有心裡準備，多半過幾個小時就會轉好，誰知雨越下越大，遠處還看到疑似閃電的東西，還好到Ljubjana的時候雨勢稍歇。

遊記請移駕至http://blog.pixnet.net/ss923



巴爾幹半島，曾經是地理課本上的一個印象模糊的地方，抑或是歷史課本上敘述血戰悲劇的發生場景，共產社會、民族問題、蘇聯、叛變將軍，所有的描述很難跟達爾馬其亞海岸的慵懶陽光、富有文化的歷史古城和新鮮的海鮮連在一起，自古以來，這裡因為地緣關係總是跟戰爭離不開關係，曾經受到羅馬人的統治、土耳其人的侵略、義大利威尼斯人的攻佔等等，這些悲劇寫在史書上，但也為這裡留下了豐富的多元文化，為當地居民帶來可觀的觀光收入，古今對照，真是可笑，今日的我們真是幸運，躲過了90年代的南斯拉夫獨立戰爭，可以安全無虞的進出各個景點城市。

啟程之前，很多人問我克羅埃西亞到底在哪裡？ 老實說這是個難回答的問題，可以說在巴爾幹半島的西北部，緊連著波士尼亞和斯洛凡尼亞。接著就會被問到波士尼亞和斯洛凡尼亞在哪裡... 接下來提問率次高的就是我人身安全的問題，可能被歷史課本形容的“歐洲火藥庫”洗腦了，在2007年，保加利亞和羅馬尼亞都加入歐盟了，目前這邊居民也是向“錢”看齊，經濟發展才是主要的課題，昔日的布爾什維克、社會主義的理想國度早就被股票市場、資本主義、投機客、熱錢所灌滿，前兩年表現頗出色的東歐基金在台灣更是被炒到火紅，內戰的陰影似乎早就不在當地人的心中了。